Усовершенствованные мотыги

Поиск лучшей конструкции мотыги объясняется тем, что этот инструмент выпускается с не очень прочными трапециевидными лезвиями, да и работать им нелегко. Чтобы улучшить орудие труда, умельцы предлагают слегка изогнуть кромку лезвия и, кроме того, укрепить его ребром жесткости (бородкой). В результате центр тяжести перемещается и оказывается максимально приближенным к направлению удара. Коэффициент полезного действия мотыги резко возрастает.

Можно также превратить в мотыгу старую пилу-ножовку. Из ее полотна вырезают лезвие длиной 22 см и стойку высотой 7 см. Последнюю приваривают перпендикулярно режущей пластине и сбоку (под углом 35—40° к горизонтали). Затем в нее вставляют черенок длиной 1,7—2 м. Лезвие обрабатывают зубилом так, чтобы один край стал прямым (шириной 2 см), а противоположный — треугольным (с основанием 10 см). Такой инструмент весьма эффективен при рыхлении земли. Затраты времени сокращаются в несколько раз.

Есть и иные удачные решения проблемы. Например, кандидат технических наук Ю. Рейслер из Москвы предлагает два оригинальных орудия. Первое делают из обрезанного обломка косы, к пятке более широкой части которой приваривается пустотелый держак для черенка. Инструмент применяют для уничтожения сорняков на неудобных местах — откосах гряд, картофельных гребней, поливных борозд.

Вторая мотыга отличается от привычной специальным окошком, вырезанным в рабочем органе. Естественно, этот рыхлитель несколько легче промышленного, да и влажная земля при работе не налипает на поверхность его лезвия, поскольку при каждом последующем ударе она сдвигается в проем.

На это орудие похожа так называемая финская мотыга. В ней тоже есть отверстие для сброса налипающей почвы. Однако принцип изготовления несколько иной: рабочий орган состоит из трех сваренных планок — двух несильно изогнутых боковин и соединяющего их V-образного лезвия.

Можно сделать и упрощенную копию такой мотыги. Для этого стальной прут изгибают в виде равнобедренного треугольника и оба его конца заклепками прикрепляют к деревянной рукоятке (диаметр прута и ширину нижней части приспособления выбирают в зависимости от размеров обрабатываемых междурядий, возраста и развития корневой системы сорняков).

Практика показывает, что такая мотыга имеет ряд преимуществ: она не сдвигает с места почвенные комочки и, значит, ее не опасно применять на наклонных поверхностях грядок. В связи с отсутствием острых лезвий ею можно выдергивать сорняки в непосредственной близости от культурных растений; она справляется с самыми мелкими сорняками, которые сегодня выпалывают исключительно вручную.

Кроме мотыг садоводы и огородники с успехом конструируют самодельные культиваторы, или, как их иногда называют, полольники. Самое простое из таких орудий — закругленная лопаточка, выструганная из доски толщиной 2,5 см и вдесятеро большей длины. По краю ее широкой части (80 мм) вбивают пять-шесть гвоздей длиной 5—6 см, острия которых дополнительно заточены напильником. Можно также для этих целей приспособить старые четырехрожковые вилы. Их зубья нагревают, после чего сразу изгибают так, чтобы между основанием и острым концом зуба по вертикали было 18 см, а по горизонтали — 17 см. Их тут же, опустив в холодную воду, закаливают.

Полученное орудие имеет существенные преимущества перед граблями: сорняки и комья земли меньше забивают его и холостой ход (от себя) получается легким, поскольку зубья скользят, словно полозья. Кроме того, им можно корчевать пораженные махровостью кусты смородины.

Л. Кукушкин из Чувашии сделал рыхлитель из мягкого железа, которое обычно используют при изготовлении обручей на бочки. Зубилом вырубают полосу шириной 3,5 и длиной 20 см, на одном ее конце вытачивают три зуба высотой по 4 см. На противоположном конце полосы сверлят два отверстия для гвоздей — ими сапку прибивают к деревянной ручке длиной 130 см.

Затем зубья загибают под прямым углом. В результате получается устройство, удаляющее любой сорняк.

Если необходимо за один раз прополоть широкий участок земли, применяют рыхлитель, напоминающий грабли. К горизонтальной стальной балке болтами и гайками прикреплены остро заточенные изогнутые лезвия, на конце расширенные в виде лопаток.

Продольный паз в балке позволяет передвигать лезвия, регулируя расстояние между ними в соответствии с густотой посадки культурных растений.

Для этой цели можно приспособить и старую автопокрышку. Ее боковину вырезают так, чтобы получился круг диаметром 80 см, затем в резине сверлят девять (можно и больше) отверстий. В них шайбами и болтами закрепляют согнутые скобой зубья списанных поперечных грабель. В результате получается эластичная, легкая, дешевая борона.

Еще два самодельных полольника объединяет исходный материал — старая поперечная пила. Вырезают ее из полотна стреловидного ножа, острым углом приваривают к державке кочерги, а внутреннюю часть боковин затачивают. Получается полольник, который в отличие от мотыги захватывает широкую полосу (до 25 см) земли и благодаря скошенным режущим кромкам легко перемещается в почве на глубине 2—3 см. Он срезает сорняки под корень.

Житель Бишкека Л. Милославов распилил деревянный черенок с нижнего конца и вставил в него две распорки. Затем заточил среднюю часть полотна пилы и, согнув дугой, прикрепил его к концам получившейся развилки под углом 120° к черенку (размеры рукоятки: длина — 1,2—1,3 м, диаметр — 3,5—5 см в нижней части и 5,5—6 см — в верхней). При работе лезвие заглубляют на 2—7 см и протягивают под землей.

Есть в арсенале умельцев и набор рыхлителей. В их числе одно- и трехрожковые конусные орудия, сделанные из стальных прутьев диаметром 6—8 мм и длиной 35—40 см (их концы или затачивают, или расплющивают в виде конуса и затем плавно изгибают вверх по радиусу 26 мм, а самое острие — резко вниз по радиусу 60 мм).

Много хлопот доставляют овощеводам сорняки, появляющиеся на грядках сразу после завершения сева. Прополка — работа кропотливая и, главное, утомительная, поскольку выполнять ее приходится вручную, согнувшись. Провести ее быстро и почти не утомляясь позволяет специальный «ежик», сконструированный П. Вербицким из Подмосковья.

От березового полена диаметром 16 см отпиливают чурку длиной 7 см. Сквозь ее центр пропущена стальная ось. По окружности прибивают резиновую ленту толщиной 12 мм, перед этим в шахматном порядке ее пробивают 55-миллиметровыми гвоздями.

Получившийся «ежик» с помощью оси закрепляют в вилке от руля детского велосипеда. При движении самоделки по грядке гвозди накалывают сорняки и вытаскивают их из земли.

Еще меньше времени и сил на прополку и глубокое рыхление можно затратить, если воспользоваться ручным электрическим орудием.

Электродвигатель мощностью 420 Вт взят от электро¬дрели ИЭ-1013. Чтобы избежать чрезмерного измельчения почвы, вращение от мотора к фрезе передается через редуктор — ручную двухскоростную дрель.

Сама фреза представляет собой металлическую трубу диаметром 1,27 см и длиной 45 см. На ее конце в шахматном порядке через каждые 3—4 см укреплены четыре-пять зубьев-рыхлителей из 8-миллиметрового железа. Зубья загнуты по радиусу 6—7 см, в результате они входят в землю по касательной к окружности, что до минимума снижает вибрацию орудия. В свою очередь, острия зубьев заточены на острый конус с некоторым направлением вперед, благодаря чему они ввинчиваются в почву, как штопор. Для большего удобства обе дрели и фреза скобками, болтами и шурупами присоединены к доске шириной 20 см, длиной 75 см и толщиной 2,5 см. А доска смонтирована на двух колесах от детского велосипеда.

Орудие рыхлит полосы шириной до 70 см на глубину до 20 см при передвижении на себя. Питание к двигателю подается по кабелю, включенному в одну из розеток садового домика. Чтобы кабель не повредил растения, его наматывают на ручки орудия, сбрасывая с них по мере необходимости.